Я начал с задней правой ноги, что давало мне определенную свободу, ведь эта нога закрывалась плащом, и я мог красить ее столько раз, сколько захочу. Я начал с высветления брони красным, а затем нанес узор, но результат не понравился, прожилки лавы сливались с высветленными участками. Ладно, попробуем по-другому. Я затемнил каждую чешуйку. Уже лучше. Подчеркнул прожилки лавы…лучше. Немного высветлил чешуйки и вуаля! Добился нужного эффекта. В процессе работы техника немного менялась, вот окончательный вариант:

Основной цвет - scab red. Я старался не залезать на золотые части ног, но даже если залезал, не пугался, ведь исправить это можно и после. Поскольку краска слегка разбавлена необходимо два слоя. Далее blood red рисуем довольно широкие, пересекающиеся друг с другом прожилки. В результате получаем чешуи. Один слой blood red не сильно будет выделяться, но на этой стадии это не важно. Следующий слой blazing orange, немного тоньше чем первый слой, чтобы с боков прожилок оставался красный цвет. Используем краску с 30-40% содержанием воды. Оранжевым необходимо покрыть весь scab red. Затем, только в местах пересечения вен, очень тонко наносим golden yellow (пропорция 50/50). Задача в том, чтобы начать линию в нескольких мм от пересечения вен и вести кисть к пересечению. Кисть оторвать от поверхности прямо в центре пересечения. Таким образом. слой будет очень тонким в месте, где вы начали линию и станет толще в месте, где вы кисть убрали. Краска будет медленно двигаться вниз по влажному следу, оставленному кистью. При правильной консистенции краска высохнет так, что получится плавный переход от оранжевого к желтому. Тут необходимо немного практики, но несколько попыток позволят уяснить смысл техники, которую далее я называю влажный лэеринг.

Эта процедура необходима для каждой жилки в месте их пересечения, это создает иллюзию, что под чешуйками находится что-то горячее. Если вы посмотрите на лаву, то увидите, что самые яркие места находятся как раз в центре прожилок. Чем больше прожилок в конкретной области, тем она горячее. Края потока лавы значительно темнее из-за соприкосновения с другими объектами, воздухом, камнями.

Теперь чешуи надо откорректировать. Ведь blood red и orange немного растеклись, поэтому наносим red gore в центре каждой чешуйки и уточняем ее периметр. Red gore ярче scab red, и это нам на руку. Краска не должна быть разбавлена больше чем на 20%, поскольку нам нужны четкие и ясные контуры чешуек. На этом этапе я придал чешуям некоторую округлость и немного увеличил их. Теперь чешуи выглядят недурно. Последний штрих - это желтый цвет в некоторых местах пересечения, чтобы еще больше их выделить. Но учтите, лава штука неоднородная и должна быть разноцветной, поэтому одни пересечения желтые, а другие оранжевые.

Наконец затемнения. Этот шаг можно совершить после NMM. Так будет очевиднее результат. В любом случае вот что я делал. По прочтении бесценных статей от Абати (Cyril) и Карраско (Allan C), я вдруг уловил фразу «подкрашенная вода». Для затенений я смешал scab red и черный в пропорциях (33/67) и разбавил водой (примерно 15-20 долей воды на долю краски). Необходимо получить тонированную воду, темную, но все же прозрачную. Кистью 4/0 я наносил эту смесь в местах предполагаемых затенений. Когда она высыхает, то практически не видно изменений цвета. Наносим второй слой. Вот появляется легкий налет черноты. Теперь кладем слой за слоем, причем все ближе и ближе к месту стыка деталей (в нашем случае стык золотого узора и брони). Этот способ позволяет добиться очень хороших цветовых переходов. Таким образом, легко выделить любую деталь покраски, окруженную темными участками.

Крайне важно давать каждому слою высохнуть иначе получите темные «берега», которые не легко исправить. Для получения хорошего градиента требуется порядка 10 слоев. В оконцовке, разбавленным с водой черным (60% воды), я отделил броню от золотого NMM орнамента. Впрочем, после предыдущих слоев, там уже было довольно черно, так что потребовался лишь легкий штрих черного.

Преимуществом «подкрашенной воды» относительно чернил является следующее свойство: она оставляет не такие жесткие следы и, следовательно, падает цена вашей ошибки.

Всякий раз, когда надо выделить стык поверхностей разного свойства, я использую сильно разбавленную черную краску. Будучи разведенной (с Future floor wax finish), краска лучше затекает в стыки. Это придает модели свежий вид - как раз то, что нам надо.

Используем:

На черный базовый цвет наносим scab red (35-40%воды) так же, как наносили желтый на пересечения прожилок лавы. Ведем кистью от самых темных участков к самым светлым. В моем случае это сверху вниз, от самых затененных участков магмы.

Поясню на примере правой передней ноги Джагерната, области прямо под броней с чешуйками. Я наносил краску, начиная с верха ноги, и вел кисть вниз, к когтям, используя влажный лэеринг. Поскольку краска разбавлена процентов на 40 водой, то в верхней части цвет не сильно проявляется, зато к низу насыщенность его растет. Особо сильно это проявляется на черном базовом цвете.

Дайте высохнуть и повторите процедуру, но на 1мм ниже места, где вы начали первый слой. Высохнув этот слой, не сильно изменит ситуацию, но цвет все же поменяет. Третий слой наносим еще ниже. Не бойтесь немного отклониться от описанной процедуры. Иногда слой оказывался слишком тонким и наносить следующий слой ниже было преждевременно, тогда я наносил следующий слой, начиная с места, где переход красного и черного был интенсивнее.

Теперь пора сделать цвет ярче. Смешав red gore и scab red и разбавив смесь водой, наносим новый, более яркий тонкий слой, начиная чуть-чуть ниже, чем начинался последний слой, опять ведя кисть вниз к когтям. Для каждой цветовой смеси я делал несколько слоев. Цвета были следующие: scab red, scab reb/red gore50/50, red gore, red gore/blood red 50/50, и последние несколько слоев, самых близких к когтям, чистым blood red.

Сначала scab red, затем 50/50 scab red и red gore, затем еще и еще red gore, затем наконец blood red, при этом не забывая разбавлять краску, чтоб она не сгустилась. Последний слой делается blood red и 10-15% skull white, при больших количествах белого цвет становится слишком розовым.

Гладкость цветовых переходов зависит от того, насколько верно вы разбавляете краску, но это приходит с опытом. При этом гораздо лучше будет, если вы используете 15 слоев, а не 3-4, и используйте побольше полутонов. К примеру, на ногу Джагерната нанесено 5 разных оттенков красного, в 15 слоев (по три слоя на цвет). Помните, если на ваш взгляд цветовой переход вышел слишком резким, то затеняйте область «подкрашенной водой».

Будьте терпеливы, давайте слоям высохнуть. Когда была возможность, я затенял сразу несколько областей, и когда я завершал последнюю, первая уже была сухой и готовой к следующему слою.

Для завершения работы с красной броней я нанес красные чернила на всю поверхность брони. Я предпочитаю одному толстому слою 2-3 тонких слоя, потому что чернила могут свести на нет цветовые переходы, которые вы с таким трудом делали. Красные чернила придают более красный оттенок blood red’у, который, на мой взгляд, чересчур оранжевый. К тому же чернила улучшат эффект блендинга. Этот последний слой (кстати, можно сделать его «подкрашенной водой» любого нужного вам цвета) скроет резкие переходы цветов.

Используем:

На этом этапе я многому научился. NMM вызывало во мне восхищение, удивление и немного испуга с тех самых пор, как я увидел впервые работы Мастеров. Для меня это выглядело невозможным. Но, друзья мои, это не так сложно как кажется. Но к этой части стоит приступать только если вы усвоили влажный лэеринг. Я долго добивался результатов и далее описываю мою интерпретацию золотого NMM.

Во-первых, не существует однозначного способа сделать NMM. Каждый выбирает свои цветовые решения. Свои я взял у знаменитого на Bolterandchainsword.com Commander Y (Том Шэддл) и Mahazael, the Demon Prince Master на coolminiornot.com. Техника выполнения одинакова и для серебра и для латуни, но вы потратите уйму времени, если не знать какие цвета потребуются. Мой NMM должен был блестеть, сверкать и контрастировать с броней. Не зная что и как, я знал, что золото никогда не отразит чистый белый цвет. Некоторые используют бежевый для высветления коричневого, другие используют желтый, чтобы золото сверкало. Я избрал средний между желтым и бежевым цветами. Слишком желтый цвет не подходит, золото так не выглядит, так что если ваши попытки выглядят слишком желтыми, то стоит добавить нанести побольше leprous brown.

Очень важно понять, как происходит отражение цвета на металлических поверхностях. У меня не было познаний в области искусства, а следовательно теоретических знаний не хватает, поэтому и описывать здесь мне нечего. Но, с другой стороны, я не плохой наблюдатель, я часами просматривал модели с хорошо проделанным NMM, моделей на которых мне нравился NMM. Большинство из просмотренного я брал с coolminiornot.com. Постепенно я начал понимать, как надо покрасить отражающую поверхность, чтобы придать ей сверкающий вид. Объяснить это не легко, просто в какой-то момент становиться понятно, как и где красить, чтобы получить такой-то эффект. Однако, в результате моих скромных наблюдений, я могу научить вас красить Магматракса и подсказать какой эффект в какой ситуации применить,

Настоящие золотые участки слишком велики, чтобы похвастаться эффектом сверкающего золота. А возможно участки слишком маленькие, а вам хочется показать, что этот участок отполирован. Вот тут вам и пригодится техника SE-NMM. Идея в имитации отражения линии горизонта, линии соприкосновения земли и неба.

Видели когда-нибудь хромированные колеса? Неважно где припаркована машина, вы увидите на колесе горизонтальную линию, неважно отражением чего является эта линия, горизонта или другого контрастного соприкосновения светлого и темного цветов. Вот для создания иллюзии такого отражения и необходима эта техника.

Начинал я всегда с основного цвета – слегка разбавленного leprous brown (20% воды). Обычно хватает двух слоев, но не нервничайте, если у вас не идеально накрыт черный грунт, ведь впоследствии будет нанесено много слоев краски. Теперь нанесите разбавленным с водой scorched brown (1/3) и нанесите горизонтальную линию на поверхность.

С этого момента я красил участок ниже линии в scorched brown. Потом я взял light yellow и закрасил участок над линией. Этот шаг можно использовать для выделения горизонтальной линии. Затем я немного высветлил темную зону под линией, я наносил тонкие слои 50/50 vermin brown с водой, начиная с самого низа и ведя мазки в стороны.

Когда горизонтальная линия находится в верхней части поверхности, то vermin brown не будет достаточно ярким цветом, и поэтому будем наносить смесь 50/50 vermin brown/leprous. Когда же поверхность совсем большая, то окончательным цветом будет чистый leprous brown. Далее над линией горизонта, с самого верха красим leprous brown. Затем горизонтально проводим смесью 50/50 leprous brown и light yellow.

Очень советую развести водой (50/50) на палитре каждый из четырех коричневых цветов. Тогда будет проще создавать нужные оттенки, что очень важно для переходов leprous/light yellow. Между слоями leprous и light yellow нанесите промежуточный слой. Если он будет слишком темным добавьте желтого.

Слишком светлый? Ну, идея понятна. С использованием палитры гораздо быстрее проходит подбор цвета. Не забывайте периодически добавлять воды. Если ваша линия горизонта находится низко, то верхний участок будет затемнятся к vermin brown. Только не добавляйте scorched brown, он режет глаз, а не вызывает ассоциации с отраженной линией горизонта. Аналогично, снизу линии горизонт, не уходите в light yellow, ведь этот цвет закреплен за участком отражающим небо.

Когда все это проделано, то пора высветлять кромки металлических поверхностей. Тут надо помнить, что самые яркие кромки перпендикулярны источнику света. И соответственно, параллельные источнику света кромки, не отражают свет.

Итак, если взять оболочку брони задних ног Джагерната, то видно, что кромки сверху выкрашены в light yellow, а по мере ухода кромки вниз цвет переходит в leprous brown, а еще ниже высветления и вовсе исчезают. Из вышесказанного следует, что внутренние детали вовсе не блестят, поскольку свет не попадает на металл. Однако в самом низу металлической детали делается небольшой блик, очень тонким слоем leprous brown (разбавленным), а потом тонкая линия смеси leprous brown и light yellow (50/50). Это делается (как и на любой кромке) боковой частью кисти, которая лишь едва касается поверхности и оставляет тонкую линию.

Недостаточно знать, как это делать, нужно еще знать где это делать. В случае SE-NMM у вас появляется отправная точка – ваша горизонтальная линия. Определить, где рисовать эту линию несложно, если ваша поверхность расположена строго вертикально, то линия проходит строго по центру поверхности. Если поверхность наклонена верхней частью внутрь, то линия горизонта становиться ниже, если поверхность наклонена верхней частью наружу, то линия поднимается. Очень просто понять принцип, если взять зеркало и поэкспериментировать.

В реальности линия горизонта видна лишь при незначительных углах наклона, но при покраске миниатюр она является декорацией, помогающей показать отражение света, поэтому не надо ее изображать только в случае очень больших наклонов поверхностей.

Цилиндрические детали делаются аналогичным способом, но линия горизонта предпочтительно смотрится, если нанесена вдоль поверхности. Кроме того, scorched и vermin browns почти отсутствуют по сравнению с leprous и light yellow, что подчеркивает изгиб поверхности. Цвета идут от scorched к vermin, потом к leprous и, в конце концов, к смеси leprous и light yellow в пропорциях 50/50.

Линия горизонта не всегда горизонтальная. На изогнутых поверхностях, наклоненных по нескольким осям сразу, линия горизонта может проходить по диагонали. Примером служит золото на талии Магматракса. На таких мелких деталях «горизонтальная» линия горизонта будет выглядеть неуклюже.

Поэтому переход был сделан вертикально, и light yellow наносился сверху вниз под углом, а потом велся в сторону. Правильно объяснить описанное сложно, но, изучив множество моделей, я понял, что такая методика ясно дает понять, что поверхность металлическая и хорошо отражает свет.

Большая часть золота на Магматраксе выполнена в виде NMM. Участки красились в стиле SE-NMM, с теми же цветами и теми же методами. Говоря о покраске деталей в NMM, стоит сказать, что высветления противоположно высветлениям SE-NMM, снизу ярче, сверху темнее (предполагается, что свет идет сверху). Однако верхние кромки высветляются самым ярким цветом, light yellow в моем случае. Поэтому начинаю я с двух тонких слоев leprous, затем в верхней части наносим scorched brown поверх базового цвета.

Далее наносится смесь light yellow/leprous brown (50/50) в самом низу объекта, а затем для блендинга, наносим тонкие слои смеси light yellow и leprous brown, а затем смесь vermin/leprous. Краски должны быть сильно разбавлены водой для лучшего результата.

Для получения хорошего NMM, важно, чтобы ваши цвета перетекали друг в друга аккуратно, слои должны быть не заметны. Чтобы попрактиковаться, я решил наносить краску, разбавленную водой на 2/3, а затем наносить слои различных смесей краски на неудавшиеся участки цветовых переходов.

Когда вы освоитесь с этой техникой, то работа пойдет быстрее и с менее разбавленной краской. Первые несколько элементов заняли у меня часы, но я получил огромный опыт в нанесении краски тонкими слоями и понял, сколько краски надо при этом брать на кисть.

Покраска заклепок продемонстрировала значимость SE-NMM метода. Я метил в небо и девиз мой был крепок: «Никаких быстрых путей, запутай все настолько, насколько это возможно и всегда пройди лишнюю милю окольным путем». И я решил красить заклепки так: сначала scorched brown, а потом очень аккуратно нижнюю часть (около трети от заклепки) в leprous brown, а верхнюю треть в light yellow. Краска была разбавлена лишь на 10%, поскольку должна была легко покрывать поверхность и не стекать с заклепки. Ведь стекающая краска соберется в основании заклепки, а это совсем не годится.

Вокруг заклепок была оставлена четкая грань из scorched brown. Самые крупные заклепки были покрыты снизу жидкой light yellow (35-40%воды), поверх leprous brown, но так, чтобы leprous brown оставался виден. Такие незначительные участки модели не кажутся столь важными, но в общей картине любая недоработка будет легко видна, и любая ошибка в цвете будет бросаться в глаза.

Используем:

Все также как и с золотом. Начинаем с черного, а дальше… К сожалению рецептов я не сохранил, поскольку я подбирал цвет по ощущениям. Часть проблемы заключена в том, что нет нормальных темно-серых цветов, и приходится намешивать свой в отдельную тару. В следующий раз я так и сделаю. В остальном же используйте ту же технику, что и с золотом, только эквивалентом для vermin brown будет 50/50 смесь codex grey и chaos black.

Цепи покрывались черным, а затем 50/50 смесью codex grey и chaos black полностью покрываем звенья, кроме мест соприкосновения звеньев – там должна оставаться черная линия. Затем высветление половины звена в fortress grey. Последние высветления идут в верхней трети звена цветом wolf grey. Чешуи лавы были затемнены в местах соприкосновения с цепью (видно на картинке), делалось это опять же с использованием подкрашенной воды. Это помогло выделить цепь. Отмечу, что цепи были приклеены, чтобы не болтались. Цепь на топоре была пропитана суперклеем, и стала жесткой, иначе ее звенья терлись бы друг о друга и нарушили бы покрытие.

Используем:

Хотя цвета очень схожи с цветами для золота, здесь последним высветлением будет bleached bone. К сожалению, фотографиям не хватает резкости. Простите меня. Начальный цвет - scorched brown, затем разбавленной краской vermin brown красим шипы. Начинаем от основания, оставляя тоненькое колечко основного цвета. Делаем два штриха из одной и той же точки: один штрих влево, другой вправо. После этого шипы выглядят довольно толсто. После этого наносим второй слой snakebite leather (40-50% воды), причем наносим так, чтобы оставалась небольшая граница vermin brown. Таких слоев наносим два. Следующий слой наносим смесью snakebite/bleached bone (50/50), опять же разбавленной на 40-50%, немного выше предыдущего. В конце наносим чистый bleached bone на последней трети рога. Когда мне не нравился мой блендинг, то я наносил в неудачные места перехода цвета очень жидкую смесь snakebite/bleached bone (75% воды). Обычно хватало несколько слоев. Далее в основание рога наносим несколько слоев scorched brown на 80-90% разбавленного водой, от этого рог немного темнеет. Последним штрихом является выделение стыка золота и рога. Сильно разбавленным черным подкрашиваем это место.

Использовали:

Никто, из уважающих себя последователей Кхорна, не выйдет в бой без пары-тройки черепов. Мне больших трудов стоило довести эти черепа до ума. Я до сих пор чувствую, что с костяными цветами у меня еще будут трудности. Так что отнеситесь к процедуре внимательно. Мне хотелось, чтобы затенения на черепах выделялись, и по цвету соответствовали кости, а не уходили в желтизну или красноту. Моя техника выглядит так: основной цвет scorched brown, затем градиентно высветляем в bestial, затем 50/50 bestial/snakebite, snakebite, потом 50/50 с bleached bone и наконец чистый bleached bone. Основная роль выпала последним двум слоям, остальные же были довольно тонкими. Я аккуратно покрасил линии вокруг глазниц и сбоку, чтобы придать черепу костяной вид. Помимо этого самые яркие высветления сделаны на зубах и участках челюсти, с предварительным нанесением bestial/snakebite. Глазницы впоследствии были подкрашены черным.

Техника покраски камней была, пожалуй, единственной известной мне до начала этого проекта. На случай если вам эта техника не известна, вот мои советы, на примере глаз Джагерната. Начинаем с черной основы. Нижняя часть глаза (в виде полумесяца) покрашена нормально разведенной scab red. Затем нижняя треть глаза покрашена слоем red gore, на 50% разбавленного водой. Затем очень тонко наносим слой blood red, тоже в форме полумесяце, причем рожки полумесяца должны подниматься хотя бы до половины глаза. Затем еще более тонкая линия blazing orange, а потом желтый штрих.

Теперь время вернуться назад. Наносим краски на 60-75% разбавленные водой в места с неудавшимися цветовыми переходами. Поскольку эта краска полупрозрачна, не стоит ожидать больших изменений, но одного–двух слоев хватит, чтобы добиться хорошего блендинга, не создавая при этом выделяющейся области. На глазах высветления надо расположить под определенным углом, поскольку источник света вряд ли находится прямо над глазами. Последним штрихом стали белые точки: одна овальная побольше и маленькая чуть ниже первой. Две точки имитировали воздействие двух источников света. Несколько замечаний по глазам. Наносите тонкие слои, иначе получите мертвенно-бледные глаза, которые произведут плохой эффект. Эффект глубоких глаз достигается если окружить белую точку черной областью. Далее, цвет высветления должен начинаться плавно и становиться все ярче по мере приближения к низу глаза. В моем случае это плавное изменение красного, а потом резкий переход от красного к желтому.

Так как взгляд наблюдателя фокусируется на наезднике, я решил украсить его деталями. Забрало шлема было плосковато, но после длительного нанесения слоев, аналогично покраске брони, я решил добавить прорези. Поскольку резать щели было поздновато, я решил создать обман зрения. Я аккуратно покрасил черный «шип» на щеке, а затем такой же с другой стороны. Затем смесью blood red/skull white (85/15%) нанес аккуратную тонкую линию на сторону расположенную напротив источника света. Главное, создайте ровную линию, если не вышло, то черным исправьте ситуацию. После наносим тонкий слой красных чернил, чтобы цвет кромки соответствовал цветам остальной брони.

Задняя часть шлема тоже содержит обман зрения. Спереди на этих «ушах» есть золотой бортик, а вот сзади нет. Я не хотел всюду делать золотой NMM, и не хотел лепить этот бортик, поэтому я покрасил заднюю часть «ушей» так, как будто бортик там есть. Сначала я выкрасил узор магмы, затем стандартная NMM процедура, потом высветления по ободку – очень тонкие и яркие линии, чтобы казалось, будто у этого бортика есть глубина.

Плоть на руке делалась так: основа dark flesh, затем добавка scorched brown для создания теней. Для высветления я использовал 50% dwarf flesh, с последующим нанесением dwarf flesh/bronzed flesh (50/50) и, наконец, тонкий слой чистой bronzed flesh, чтобы придать более загорелый и контрастный вид руке, принадлежащей закаленному воину.

Красный плащ красился теми же цветами, что и броня. Для облегчения покраски слои делались очень тонкими. Для придания изношенного и обгоревшего вида этому изодранному плащу я вытемнял его в черные оттенки. Я добился этого, нанося сильно разбавленные слои воды с черным оттенком. Слои наносились постепенно, спускаясь к кромке плаща. Советую оберегать модель от капель черной воды… я потратил два часа на доведение до ума правой ноги Джагерната, после попадания капли черной воды с плаща.

Лезвие топора я решил выдержать в том же стиле, что и чешуйчатую броню Джагерната. Только в этом случае я хотел, чтобы получился эффект раскаленной лавы, сдерживаемой внутри чешуями и растекающейся по лезвию топора, остывая вблизи острия. Как и в случае брони, начал я с нанесения scab red, затем прожилки blood red, затем orange, затем yellow. На этот раз я сделал прожилки более широкими, чтобы лучше показать жар лавы. После этого я высветлил внутренние поверхности чешуек (немного оставив темно-красный контур по краям), но это мне не понравилось. Я решил добавить ярко-желтого и на фотографии это видно: слева моя первая попытка, справа окончательная. Чешуйки снова были покрыты scab red и высветлены blood red лишь там, где на них падало много света, причем тонкая линия scab red все равно оставалась. Ярко-желтый использовался только в местах пересечения некоторых жил, ведь температура поверхности не однородна и эта неоднородность подчеркивает узор магмы.

Чешуи закончились в месте, где начинается сужение острия. Для облегчения планирования, я нанес параллельно острию линии каждого цвета, причем, чем ближе к режущей кромке, тем темнее. За блендинг на этом этапе я не переживал. С этой «матрицей» я мог работать над блендингом промежуточных цветов, используя наполовину разбавленные водой краски. Разжижение играло ключевую роль в этом деле, и от него зависела гладкость блендинга. Цвета были следующие: Light yellow, golden yellow, blazing orange, blood red, red gore, scab red, 50/50 scab red/black и чистый chaos black на самой режущей кромке. Вот где палитра особенно пригодилась. Очень удобно создавать нужный цвет имея на палитре все используемые цвета. Если вы быстры и ищете дополнительных проблем, то попробуйте чистый блендинг. Это когда наносится тонкий слой, скажем оранжевого, а следом за ним тонкий слой blood red/orange, так чтобы он касался оранжевой линии. Цвета начинают смешиваться друг с другом, если обе линии достаточно влажные. Облегчить этот процесс можно, проведя по этой границе кистью. Чем лучше вы владеете этой техникой, тем легче вы добьетесь нужного цветового перехода. Я слышал о художниках, которые добиваются блендинга красного и черного используя только чистый красный и чистый черный.

Я достиг тут некоторых успехов, но основная часть моего проекта сделана влажным леерингом и небольшим блендингом (10-15 очень тонких линий сделанных одна за другой). То проще, но намного дольше. Мой первый клинок (без чешуй!) отнял у меня три часа. Вся верхушка топора заняла около 20 часов. Да, я не спешен, но результаты хороши, а быстрее я становлюсь с каждым, проведенным за покраской, часом. Если хотите стать опытнее, то в этот процесс надо погрузиться. Последним шагом было покрытие цепей подкрашенной водой, чтобы придать контраст деталям цепи.

Использовали: