СОТВОРЕНИЕ МАГМАТРАКСА



ВВЕДЕНИЕ

Когда я начинал этот проект, я обещал, что, если мой Джагернат докажет свою состоятельность и возьмет Демона, будет целесообразно написать по этому поводу статью. Тогда я мог только догадываться, что за 14 недель потрачу более 400 часов на создание этого проекта. Большую часть этого времени я потратил на разглядывание модели, корректировку позы, пересмотр цветовой схемы и на отработку покраски каждого элемента, 2-3 попытки для каждой новой для меня детали. Я не делал много фотографий в процессе покраски, ведь я еще не знал, как и что нужно выкрасить, а лишь пытался довести до ума нужный мне эффект. А узнавал я это лишь, когда деталь была завершена… Я продвинулся от «нанесения краски» до конверсии и покраски модели, которая возьмет канадский Slayer Sword за год. Я тогда почти не красил, более того, когда начинал этот проект, красил вдвое хуже, чем сейчас. Этот процесс был очень долгим, но как сказал мне в Торонто 2004 сам Ричард Джейсон (замечательный художник и джентльмен), когда ты знаешь как красить, то делаешь это намного быстрее. Поэтому статья является скорее анализом моих попыток создать модель уровня Голден Демона. Это долгое чтиво, но на мой взгляд исчерпывающее.

Надеюсь, она послужит источником вдохновения для всех, и развеет завесу тайны над элитной покраской. Я не являюсь старинным великим художником. Я желаю воодушевить других на веру в то, что достичь успеха можно потратив лишь немного таланта и ОГРОМНОЕ количество труда и внимания. Просто беритесь за проект значительно превосходящий ваш нынешний навык покраски. Это лучший метод обучения и улучшения. Откровенно говоря, Джагернат был значительно выше моих навыков, я бы не поверил, что могу так красить если бы увидел его в начале работы. Но задавая вопросы художникам завсегдатаям www.bolterandchainsword.com и моим любимым художникам на www.coolminiornot.com, я повысил свое мастерство и не вижу причин вам не сделать того же. Тщательно старайтесь, перекрашивайте ее столько раз, сколько нужно, чтобы она выглядела соответственно. Не оставляйте работу в надежде сделать лучше в следующий раз. Если вы серьезно хотите сделать замечательную модель - делайте! Многому не научишься, если красишь рядовую миньку, которую вы уже не раз делал. Бросайте вызов сами себе! У меня не было познаний в искусстве, так что если они есть у вас, то безусловно вы можете поднять ваши навыки еще выше. Я не так давно стал художником с Голден Демоном, я лишь неудачник, который действительно много работал. Магматракс, Чемпион Кхорна стал результатом взаимодействия 25% таланта и 75% упорного труда. Я уверен в том, что каждый может повысить свои навыки. Онлайн сообщество помогло мне учиться, теперь я возвращаю долг.

ИДЕЯ

Хотелось создать модель, способную взять Голден Демона. Как? Что делать? Я полез в Интернет и, поскольку уже увлекался покраской, я собирал фотографии миниатюр. Что лежит в основе миниатюры победителя? Есть ли рецепт для победы? Да и нет. Внимательно читая статьи любимых художников, таких как Cyril Abati, Victor Hardy и Allan C, общаясь с многократными обладателями Голден Демона, например Марком Мослером (Anthraxus), и даже с судьями Гэймс Дэя, я определил нечеткие контуры линии по которой собирался идти.

1. Наиболее ценным открытием я считаю следущее – ваша заявка должна быть оригинальной. Печально, но ваша интерпретация Тифуса встретит огромные трудности, даже если великолепно сделана, просто потому что на рассмотрение представлено очень много Тифусов. Не следуйте стандартным цветовым схемам GW и/или конвертируйте их, чтобы получить невиданную доселе модель. Я хотел, чтобы модель выделялась, отличалась новизной и была легко опознаваема. Как сказал Марк Мослер: «Видишь Магматракса, а он бьет тебя прямо в лицо!» Броскость вам не нужна, а вот привлечь внимание необходимо. Я хотел, чтобы люди запомнили мою работу.

2. Не все модели равны. Действительно, простая модель может покорит судей четкостью линий, но когда она предстанет на суд шансов все же не много. К примеру потенциал Termagaunt ниже чем у Tyranid Warrior, но не потому что большее лучше, а потому, по-моему, что второй больше годится для представления ваших талантов в лучшем свете. Конечно красить надо то, что нравится вам, а не судьям, однако я сторонник безопасной тактики – «больших увесистых штук» привлекающих внимание. Конечно этот путь не единственный, но если ваша модель впечатляет и привлекает внимание конверсией, то значительно меньше сил придется вложить в покраску.

3. Конверсия. Сделайте уникальную модель. Не обязательно полностью переделывать, как в моем случае, но чем больше отличий от оригинала, тем лучше.

4. Фрихэнд. Немного фрихэнда обязательно, чтобы показать, что вы можете красить без линий и граней. Благодаря этому модель становиться индивидуальной и по ней видно, что вы трудились. Магматракс не просто Джагернат, он Джагернат с чешуями из магмы на броне. Фрихэнд персонализирует вашу работу.

5. Сделайте ее безупречной. Часто работы делят места по принципу меньшего количества ошибок. Это может отнять уйму времени, и если есть возможность, попросите кого-нибудь поискать упущенные вами ошибки.

6. Ожидание реализма. Здесь повнимательнее. Если не получается сделать лучше чем хотите, то стоит хотеть большего. Думайте о идее, потом о том как ее переделать, если уже делали. Думайте о других идеях, выбирайте лучшую. Она должна быть амбициозной. Если не победите, то, по-крайней мере, получите немного опыта и станете к концу более опытным художником.

7. Друг, с кем можно пройти этот долгий путь. Предпочтительно кто-то, кто красит миниатюры. За подсказки и высказывание мнения, поддержку в течение этих долгих недель, когда я был немного напуган, за все это я благодарю Марка Мослера, мульти-обладателя Голден Демона. Следите за этим парнем, я чувствую в его будущем Slayer Sword.

Я хотел выкрасить Джагерната, я видел в модели огромный потенциал, разбавленный очень статичной позой и препятствиями к изменениям. Наездник казался мне скучным и требовал оживления. Я хотел использовать определенные, известные мне, кусочки и части, я видел всадника с торсом Архаона, восседающего в жаждущей добычи позе, на доработанном Джагернате. Вот что лежало в основе идеи. Я прикупил немного Blu-tac (синяя резина для наклеивания постеров), выбрал и приобрел необходимые детали. Поскольку мои навыки скульптора были ограничены, я собирался максимально использовать готовые части и лишь потом обратиться к собственным силам. Позднее я выяснил, что Blu-tac – это воплощение мечты в реальность, для временного соединения деталей, в процессе работы над позой. Я использовал эту штуку непрерывно и много, прежде чем «почувствовал» модель и решил, как соединить детали.

КОНВЕРСИЯ

Перечень использованных деталек:

Мое рабочее место:


Инструменты для работы:


КОНВЕРСИЯ ДЖАГЕРНАТА

Мне не доводилось встречать значительных конверсий Джагерната на геймсдэях и я теперь знаю почему. Хотя я чувствовал в модели потенциал, я понял, что скульптура ужасна, с несимметричными частями и плохо сделанными мелкими деталями. Много часов я потратил на то, чтобы удалить избыточное и добавить недостающее, чтобы модель стала симметричной. Однако некоторые вещи отбросить не получалось, например, несимметрично размещенный ошейник с тремя шипами. Ошейник не был ровным, но это я поправил зеленкой. Модель не была самой легкой в очистки от облоя, но все же, в конце концов, мне понравился ее вид.

Торс Архаона врос прекрасно, волны плаща образовали с правой задней ногой Джагерната отличный тандем. Всадник предполагался несколько бОльшим, но я хотел, чтобы он выглядел немного склоненным к Джагернату, как бы пошатнувшимся от начинающегося прыжка чудовища на добычу. Для создания такого эффекта, Джагерната пришлось несколько «прижать» к земле (туловище стало ниже относительно лап).

Передняя левая конечность была отрезана, а после установлена в соответствии с требуемой позой. Я решил, что ноги будут широко расставлены, что поможет почувствовать готовность животного к прыжку. К тому же это делает Джагерната более внушительным. Голова, согласно плану, принимала горизонтальное положение. Как нельзя кстати пришлись два рога: они добавили Джагернату значимости.

Деталь за деталью, я конвертил модель, соединяя части blu-tac. Blu-tac наносился не раз и не два, потому что отлетал при любой попытки проверить его на прочность. Я начал с ног. Сначала я проделал отверстия в ногах и теле, в них я вставил штифты из скрепок. Я приклеивал ногу к телу большими кусками зеленки, придав нужную позу, а потом обкладывал все это Blue-tac, чтобы поза не исказилась, пока зеленка не высохла.

Передняя левая лапа была распилена повыше когтей. Затем опять отверстия в обоих частях и металлический стержень, он же штифт, приклеенный эпоксидной смолой. Эти действия обеспечили мне возможность изгибать лапу и придать когтям необходимое положение. Промежуток между когтями и собственно ногой я залепил зеленкой, придав ей вид сустава обычного Марина. Остальные три ножки требовали лишь правильной установки (как первая). Здесь нужно было следить, чтобы ноги Облитератора уместились между лапами Джагерната.

Эти манипуляции кончились следующим образом: между передними лапами образовалось большое жуткое пространство, и между задними ногами тоже имелся зазор. К тому же передние и задние ноги находились на большем расстоянии друг от друга, чем в оригинальной модели. Я порешил покрыть эти участки мехом, это вязалось со шкурой на теле Архаона. Спасибо Nexus’s GS Fur tutorial (также вы можете посмотреть статью Allan'a C про лепку шкур и шерсти на этом сайте - прим. Дениса ).
Я поэкспериментировал на куске зеленки, и сваял мех на Джагернате. Этим легким и не требующем симметричности методом я легко покрыл большие участки модели.

Наездник должен держатся за Джагерната, поэтому я склеил концы ювелирной цепи (звенья на концах были больше обычных), а после прикрепил петлю зеленкой к ошейнику твари. Кусок цепи я приклеил к меху, а сверху приклеил силовой кулак. Другой конец цепи я вклеил внутрь кулака, чтобы создать ощущение того, что наездник держит цепь.

***

На голову ушло много сил, потому что у головы Джагерната нет шеи. Голову отрезал, не трогая ошейник, а затем на штифт закрепил голову на теле. Место для шеи оставил.

Эпоксидкой заклеил штифт в отверстиях и придал голове нужную позу. Я сделал несколько набросков на зеленке, а потом сделал из нее шею Джагерната. Затем я вылепил детали на шее.

Когда зеленка высохла, я изогнул гитарные струны в нужную мне форму и приклеил их зеленкой к голове и телу. За форму струн я не переживал, они были довольно жесткими. Каждой струне я придал соответствующий позе Джагерната изгиб, слева более изогнутые, поскольку там было меньше места между головой и телом.

Все дело в маленьких деталях. Я отмечу их здесь, но в процессе покраски, когда дошло дело до глаз, я решил, что они маловаты у оригинальной модели. Я отрезал кусок пластикового литника, просверлил в нем отверстие глубиной 2мм, а затем придал заготовке коничность, как показано на рисунке.

Полученным приспособлением я сделал, как штампом, заклепкообразные глаза на зеленке, нанесенной поверх оригинальных глаз.

Для ног Облитератора обычное седло модели было слишком глубоким и маленьким, поэтому я заполнил необходимое пространство зеленкой, придав ей вид кожаного седла. По бокам я украсил седло ромбовидным узором. Я вклеил крохотные заклепки, сделанные из оловянных деталей другой модели. Прежде чем вклеивать их я убеждался, что поверхность заклепки сферическая, чтобы было легче красить.


БАЗА

Мне хотелось , чтобы Джагернат стоял над битвой, созерцая жалких смертных ожидающих своей участи. Я подыскал натуральный камень, подходящий для моих целей. На нем была расщелина, в выемке которой я собирался отобразить эффект светящейся лавы. Надо было каким-то образом закрепить Джагерната на камне, для стойкости, но сверлить камень я не мог. Зато я решил использовать Milliput, двухкомпонентную смесь, напоминающую глину. Зеленка отличается от Milliput большей пластичностью. Я нанес Milliput на камень так, чтобы Джагернат мог удобно расположиться.

Milliput стал опорой передней левой ноги. Кроме того, мне требовался толстый слой Milliput, чтобы «пригвоздить» модель к базе. Под обеими правыми ногами камень был тоньше, чем в других местах, туда я положил эти толстые слои Milliput. Я прижал Джагерната лапами к влажному Milliput, чтобы оставить отпечатки, но закреплять пока не стал, чтобы покрасить части отдельно. Текстуру на остальную часть Milliput я нанес, прикладывая кусок пробки.

Позже, когда Джагернат был готов и настал черед базы, я снова использовал смесь в нише камня, чтобы создать прудик лавы. Я добавил несколько черепов, в честь Кхорна, что украсило, в целом простую, подставку. Не тронутый участок с лавой требовал доработки, пусть булькает, решил я. Мне показалось, что шарик с рюкзака марина очень неплохо подойдет.

Я также использовал круглый пластиковый шарик от остатков литника. Из него я сделал более крупный пузырь. А еще кусочки с сопла дымовой установки. Самые маленькие, взрывающиеся пузырьки, сделаны из гранатных чек, разрезанных по пополам. Малюсенькие, так что не потеряйте, когда режете.

ЧЕМПИОН

Вот, где я понял, как важно правильно выбирать детали. Когда я отрезал ножки Облитератору, сразу понял, что они то самое наше все. Левая сторона вступала вперед, что соответствовало позе моего чемпиона, ведь он повернут влево и держит огромный топор. Расстояние между ногами Облитератора удачно подходило Джагернату по ширине, так что я срезал наросты с ног и слепил подошвы, на случай, если судьи будут смотреть.

Тут настает пора бесконечных поисков правильной позы, с обильным использованием blue-tac. Своей шайтан машинкой я выковырял, не иначе, Архаону всю броню на плечах постоянно следя за тем, влезет туда берсеркерский наплечник или нет. Используйте маску!!! Шмотки олова Вам не гут!!! Тут мы срезаем орку руку в локте и одним концом в туловище, а другим к Поверфисту Марнеуса (предварительно просверленному дабы вместить цепь с шеи Джагерната).

Тут еще пришлось и обойму спилить от болтера, упиралась в правую лапку Джагерната. Ничего пока не клеим! Работаем с blue-tac если что-то надо закрепить! Соединяем штифтом торс и ноги, выгибаем их под нужным углом. Также делаем с ногами Облитератора и Джагернатом. Это для точности посадки ковбоя на мустанга.

Торс и лапки теперь едины, правую руку значит можно клеить к этому самому торсу. Что-то там покрыв эпоксидой даем просохнуть ажно сутки. А потом работаем в промежутке между торсом и ногами (кто не помнит, туда зеленки напихать надо). Помните, чем глаза делали для зверюги? Вот этим же и тут орудуем.

С левой рукой хуже. Я чуял, что эта рука взгляд на себя привлечет, поэтому трудился на славу, ведь она должна быть сногсшибательна. Я увеличил топорик орудиями орков. А там где пластик выпирал пришлось мазать зеленкой. Подгонять пластик к топору Гримгора я не стал, боясь нарушить вид оружия.

Верхушку зубочистки я водрузил на верхушку топора, да и на нижнюю его часть тоже, чтобы всаднику Проще было работать таким оружием. В оконцовке я приклеил дешевую цепь к верху топора и обмотал оружие, а конец цепи обвязал вокруг древка, для изящества. Вот теперь у меня цепи есть и на всаднике и на коне, явный намек на единство модели.

Далее левое плечо. Бурить металл не понравилось и я решил идти от обратного! Решил добавить только видимую часть наплечника. Оказалось непросто попасть в меха, по концу работы от наплечника осталось немного, и это “немного” было приклеено зеленкой, аккуратно, чтобы видно не было как там немного осталось от наплечника. Соединяем с рукой держащей топор, и все соединения укрепляем зеленкой.

Рюкзачок клеим на кусок зеленки, сзади меха. Рюкзак на штифты, но красить все равно отдельно!

Голова всему венец! Она мне нравилась и сильно ее конвертить не хотелось, добавил немного зубочисток, опять для единения с рогами Джагерната. И ошейничек я ему сделал из зеленки, после того как голову вперед повернул. Вот и все.

50 часов конверсии и все окей.



ПОКРАСКА МАГМАТРАКСА

Тут начинается самая тяжелая для меня часть. Конверсия доставляла мне удовольствие, и, чтобы оживить полученную модель, покраска должна быть на высшем уровне. Красить я собирался под цвета магмы, чтобы модель вязалась с моей армией. Да-да, этой модели были предначертаны сражения. Я крашу слишком медленно, чтобы позволить себе покраску чего-нибудь не нужного в игре. В-общем, я собирался создать полномасштабную армию и играть в любимую игру.

Я стремился сделать модель чистую и яркую, в любимом стиле (единственном стиле который мне хоть немного знаком). Для модели Кхорна необходимо преобладание цветов кости, крови и золотых оттенков. Но хотелось еще соригинальничать, а не получить очередного красно-желтого берсеркера. Тут-то я и решил сделать узор на броне (Чешуйки Магмы), это и фрихэнда добавит, и модельку сделает оригинальной.

На работах в CMON я часто восторгался NMM и очень захотелось сделать золотой NММ. Вариантом, придающим яркость и блеск, мне виделся SENMM и я решился ступить на неведомую территорию и нацелился на сложнейшее дело. Предварительно я много раз пробовал сделать NMM, задавал художникам вопросы, и уже начинал чувствовать какие цвета наносить на поверхность, чтобы придать ей блеск. Опробовать выбранную цветовую схему я решил на задней правой ноге Джагерната, просто она была частично закрыта плащом Наездника, что давало возможность попрактиковаться, не влияя на окончательный вид модели. Я сконцентрировался на одной детали и докрасил ее до конца, прежде чем приступил к следующему элементу. Таким образом, мне не пришлось разочароваться в выбранной цветовой схеме непосредственно к концу покраски. К тому же в этом случае легче замечать мелкие недочеты.

Покрываем черным грунтом после обязательной промывки мыльной водой. Основная покраска и высветления делаются кистью 4/0, а верная подруга 10/0 одолеет любые мелкие детали и NMM.

ОСНОВНЫЕ ПОДСКАЗКИ

1- Я слышал, что краску надо разбавлять, но сам никогда не разбавлял в достаточных пропорциях. Когда я понял, что с хорошо разбавленной краской гораздо легче делать цветовые переходы, то мысль эта крепко отложилась в моей голове. Я приготовил жидкость из 85% воды и 15% Future Acrylic Floor Finish. С меньшим количеством воды смесь пузырилась, а с большим не получался нужный эффект. Эта смесь неплохо разжижает краску и облегчает создание цветовых переходов. Эффект похож на использование мыла при проливке чернилами: снижает поверхностное натяжение и упрощает нанесение краски. Что бы я ни красил, я разбавлял воду на палитре не гуще, чем 2 доли краски к 1 доле воды. В зависимости от техники состав может доходить до 15 долей воды к 1 доле краски. Но об этом позднее.

2- Используйте палитры. Вот еще одно, великое для меня, открытие. Я использовал кусок пластика, на который набирал все необходимые, для конкретного случая, цвета. Краски уходит немного больше, но результат лучше и покраска быстрее, главное не забывать периодически разбавлять краски.

3- Я использовал Vallejo Game Color, но потому лишь, что их баночки мне больше нравятся. Краска от GW так же хороша и никаких сложностей с ней не встречалось. Краски от GW я использовал, когда цвет больше подходил, чем цвет VGC. У VGC есть слой с низким содержанием цветовых гранул, поэтому им проще гладко открасить. В статье я использовал названия цветов от GW, но фактически я красил красками VGC. Рекомендую их краски, потому что из их бутылей проще брать капельки на палитру.

4- Не бойтесь возвращаться и дорабатывать. Я делал это множество раз, поскольку на каждом элементе мне приходилось обучаться. Черепа (всегда тяжело давалось выбрать цвет), мех, эффект магмы, шипы и рога, золото NMM, сталь NMM, как покрасить цепь… Около 300 часов на покраску. Но теперь я знаю, как и что красить и легко проделаю подобное вдвое быстрее.

ПОКРАСКА ЧЕШУЕК МАГМЫ

Используем:

  • Chaos black
  • Scab red
  • Red gore
  • Blood red
  • Blazing orange
  • Golden yellow

    Я начал с задней правой ноги, что давало мне определенную свободу, ведь эта нога закрывалась плащом, и я мог красить ее столько раз, сколько захочу. Я начал с высветления брони красным, а затем нанес узор, но результат не понравился, прожилки лавы сливались с высветленными участками. Ладно, попробуем по-другому. Я затемнил каждую чешуйку. Уже лучше. Подчеркнул прожилки лавы…лучше. Немного высветлил чешуйки и вуаля! Добился нужного эффекта. В процессе работы техника немного менялась, вот окончательный вариант:

    Основной цвет - scab red. Я старался не залезать на золотые части ног, но даже если залезал, не пугался, ведь исправить это можно и после. Поскольку краска слегка разбавлена необходимо два слоя. Далее blood red рисуем довольно широкие, пересекающиеся друг с другом прожилки. В результате получаем чешуи. Один слой blood red не сильно будет выделяться, но на этой стадии это не важно. Следующий слой blazing orange, немного тоньше чем первый слой, чтобы с боков прожилок оставался красный цвет. Используем краску с 30-40% содержанием воды. Оранжевым необходимо покрыть весь scab red. Затем, только в местах пересечения вен, очень тонко наносим golden yellow (пропорция 50/50). Задача в том, чтобы начать линию в нескольких мм от пересечения вен и вести кисть к пересечению. Кисть оторвать от поверхности прямо в центре пересечения. Таким образом. слой будет очень тонким в месте, где вы начали линию и станет толще в месте, где вы кисть убрали. Краска будет медленно двигаться вниз по влажному следу, оставленному кистью. При правильной консистенции краска высохнет так, что получится плавный переход от оранжевого к желтому. Тут необходимо немного практики, но несколько попыток позволят уяснить смысл техники, которую далее я называю влажный лэеринг.

    Эта процедура необходима для каждой жилки в месте их пересечения, это создает иллюзию, что под чешуйками находится что-то горячее. Если вы посмотрите на лаву, то увидите, что самые яркие места находятся как раз в центре прожилок. Чем больше прожилок в конкретной области, тем она горячее. Края потока лавы значительно темнее из-за соприкосновения с другими объектами, воздухом, камнями.

    Теперь чешуи надо откорректировать. Ведь blood red и orange немного растеклись, поэтому наносим red gore в центре каждой чешуйки и уточняем ее периметр. Red gore ярче scab red, и это нам на руку. Краска не должна быть разбавлена больше чем на 20%, поскольку нам нужны четкие и ясные контуры чешуек. На этом этапе я придал чешуям некоторую округлость и немного увеличил их. Теперь чешуи выглядят недурно. Последний штрих - это желтый цвет в некоторых местах пересечения, чтобы еще больше их выделить. Но учтите, лава штука неоднородная и должна быть разноцветной, поэтому одни пересечения желтые, а другие оранжевые.

    Наконец затемнения. Этот шаг можно совершить после NMM. Так будет очевиднее результат. В любом случае вот что я делал. По прочтении бесценных статей от Абати (Cyril) и Карраско (Allan C), я вдруг уловил фразу «подкрашенная вода». Для затенений я смешал scab red и черный в пропорциях (33/67) и разбавил водой (примерно 15-20 долей воды на долю краски). Необходимо получить тонированную воду, темную, но все же прозрачную. Кистью 4/0 я наносил эту смесь в местах предполагаемых затенений. Когда она высыхает, то практически не видно изменений цвета. Наносим второй слой. Вот появляется легкий налет черноты. Теперь кладем слой за слоем, причем все ближе и ближе к месту стыка деталей (в нашем случае стык золотого узора и брони). Этот способ позволяет добиться очень хороших цветовых переходов. Таким образом, легко выделить любую деталь покраски, окруженную темными участками.

    Крайне важно давать каждому слою высохнуть иначе получите темные «берега», которые не легко исправить. Для получения хорошего градиента требуется порядка 10 слоев. В оконцовке, разбавленным с водой черным (60% воды), я отделил броню от золотого NMM орнамента. Впрочем, после предыдущих слоев, там уже было довольно черно, так что потребовался лишь легкий штрих черного.

    Преимуществом «подкрашенной воды» относительно чернил является следующее свойство: она оставляет не такие жесткие следы и, следовательно, падает цена вашей ошибки.

    Всякий раз, когда надо выделить стык поверхностей разного свойства, я использую сильно разбавленную черную краску. Будучи разведенной (с Future floor wax finish), краска лучше затекает в стыки. Это придает модели свежий вид - как раз то, что нам надо.

    ПОКРАСКА ГЛАДКОЙ КРАСНОЙ БРОНИ

    Используем:

  • Chaos Black
  • Scab red
  • Red gore
  • Blood red
  • Red Ink

    На черный базовый цвет наносим scab red (35-40%воды) так же, как наносили желтый на пересечения прожилок лавы. Ведем кистью от самых темных участков к самым светлым. В моем случае это сверху вниз, от самых затененных участков магмы.

    Поясню на примере правой передней ноги Джагерната, области прямо под броней с чешуйками. Я наносил краску, начиная с верха ноги, и вел кисть вниз, к когтям, используя влажный лэеринг. Поскольку краска разбавлена процентов на 40 водой, то в верхней части цвет не сильно проявляется, зато к низу насыщенность его растет. Особо сильно это проявляется на черном базовом цвете.

    Дайте высохнуть и повторите процедуру, но на 1мм ниже места, где вы начали первый слой. Высохнув этот слой, не сильно изменит ситуацию, но цвет все же поменяет. Третий слой наносим еще ниже. Не бойтесь немного отклониться от описанной процедуры. Иногда слой оказывался слишком тонким и наносить следующий слой ниже было преждевременно, тогда я наносил следующий слой, начиная с места, где переход красного и черного был интенсивнее.

    Теперь пора сделать цвет ярче. Смешав red gore и scab red и разбавив смесь водой, наносим новый, более яркий тонкий слой, начиная чуть-чуть ниже, чем начинался последний слой, опять ведя кисть вниз к когтям. Для каждой цветовой смеси я делал несколько слоев. Цвета были следующие: scab red, scab reb/red gore50/50, red gore, red gore/blood red 50/50, и последние несколько слоев, самых близких к когтям, чистым blood red.

    Сначала scab red, затем 50/50 scab red и red gore, затем еще и еще red gore, затем наконец blood red, при этом не забывая разбавлять краску, чтоб она не сгустилась. Последний слой делается blood red и 10-15% skull white, при больших количествах белого цвет становится слишком розовым.

    Гладкость цветовых переходов зависит от того, насколько верно вы разбавляете краску, но это приходит с опытом. При этом гораздо лучше будет, если вы используете 15 слоев, а не 3-4, и используйте побольше полутонов. К примеру, на ногу Джагерната нанесено 5 разных оттенков красного, в 15 слоев (по три слоя на цвет). Помните, если на ваш взгляд цветовой переход вышел слишком резким, то затеняйте область «подкрашенной водой».

    Будьте терпеливы, давайте слоям высохнуть. Когда была возможность, я затенял сразу несколько областей, и когда я завершал последнюю, первая уже была сухой и готовой к следующему слою.

    Для завершения работы с красной броней я нанес красные чернила на всю поверхность брони. Я предпочитаю одному толстому слою 2-3 тонких слоя, потому что чернила могут свести на нет цветовые переходы, которые вы с таким трудом делали. Красные чернила придают более красный оттенок blood red’у, который, на мой взгляд, чересчур оранжевый. К тому же чернила улучшат эффект блендинга. Этот последний слой (кстати, можно сделать его «подкрашенной водой» любого нужного вам цвета) скроет резкие переходы цветов.

    ЗОЛОТОЙ НЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ МЕТАЛЛ
    (NMM GOLD)

    Используем:

  • Scorched Brown
  • Vermin Brown
  • Leprous Brown
  • Light Yellow #010 из линейки Vallejo Model; аналогичен смеси белого и golden yellow в пропорциях 50/50

    На этом этапе я многому научился. NMM вызывало во мне восхищение, удивление и немного испуга с тех самых пор, как я увидел впервые работы Мастеров. Для меня это выглядело невозможным. Но, друзья мои, это не так сложно как кажется. Но к этой части стоит приступать только если вы усвоили влажный лэеринг. Я долго добивался результатов и далее описываю мою интерпретацию золотого NMM.

    Во-первых, не существует однозначного способа сделать NMM. Каждый выбирает свои цветовые решения. Свои я взял у знаменитого на Bolterandchainsword.com Commander Y (Том Шэддл) и Mahazael, the Demon Prince Master на coolminiornot.com. Техника выполнения одинакова и для серебра и для латуни, но вы потратите уйму времени, если не знать какие цвета потребуются. Мой NMM должен был блестеть, сверкать и контрастировать с броней. Не зная что и как, я знал, что золото никогда не отразит чистый белый цвет. Некоторые используют бежевый для высветления коричневого, другие используют желтый, чтобы золото сверкало. Я избрал средний между желтым и бежевым цветами. Слишком желтый цвет не подходит, золото так не выглядит, так что если ваши попытки выглядят слишком желтыми, то стоит добавить нанести побольше leprous brown.

    Очень важно понять, как происходит отражение цвета на металлических поверхностях. У меня не было познаний в области искусства, а следовательно теоретических знаний не хватает, поэтому и описывать здесь мне нечего. Но, с другой стороны, я не плохой наблюдатель, я часами просматривал модели с хорошо проделанным NMM, моделей на которых мне нравился NMM. Большинство из просмотренного я брал с coolminiornot.com. Постепенно я начал понимать, как надо покрасить отражающую поверхность, чтобы придать ей сверкающий вид. Объяснить это не легко, просто в какой-то момент становиться понятно, как и где красить, чтобы получить такой-то эффект. Однако, в результате моих скромных наблюдений, я могу научить вас красить Магматракса и подсказать какой эффект в какой ситуации применить,

    ЗОЛОТОЙ NMM, ОТРАЖАЮЩИЙ ГОРИЗОНТ
    (SE-NMM)

    Настоящие золотые участки слишком велики, чтобы похвастаться эффектом сверкающего золота. А возможно участки слишком маленькие, а вам хочется показать, что этот участок отполирован. Вот тут вам и пригодится техника SE-NMM. Идея в имитации отражения линии горизонта, линии соприкосновения земли и неба.

    Видели когда-нибудь хромированные колеса? Неважно где припаркована машина, вы увидите на колесе горизонтальную линию, неважно отражением чего является эта линия, горизонта или другого контрастного соприкосновения светлого и темного цветов. Вот для создания иллюзии такого отражения и необходима эта техника.

    Начинал я всегда с основного цвета – слегка разбавленного leprous brown (20% воды). Обычно хватает двух слоев, но не нервничайте, если у вас не идеально накрыт черный грунт, ведь впоследствии будет нанесено много слоев краски. Теперь нанесите разбавленным с водой scorched brown (1/3) и нанесите горизонтальную линию на поверхность.

    С этого момента я красил участок ниже линии в scorched brown. Потом я взял light yellow и закрасил участок над линией. Этот шаг можно использовать для выделения горизонтальной линии. Затем я немного высветлил темную зону под линией, я наносил тонкие слои 50/50 vermin brown с водой, начиная с самого низа и ведя мазки в стороны.

    Когда горизонтальная линия находится в верхней части поверхности, то vermin brown не будет достаточно ярким цветом, и поэтому будем наносить смесь 50/50 vermin brown/leprous. Когда же поверхность совсем большая, то окончательным цветом будет чистый leprous brown. Далее над линией горизонта, с самого верха красим leprous brown. Затем горизонтально проводим смесью 50/50 leprous brown и light yellow.

    Очень советую развести водой (50/50) на палитре каждый из четырех коричневых цветов. Тогда будет проще создавать нужные оттенки, что очень важно для переходов leprous/light yellow. Между слоями leprous и light yellow нанесите промежуточный слой. Если он будет слишком темным добавьте желтого.

    Слишком светлый? Ну, идея понятна. С использованием палитры гораздо быстрее проходит подбор цвета. Не забывайте периодически добавлять воды. Если ваша линия горизонта находится низко, то верхний участок будет затемнятся к vermin brown. Только не добавляйте scorched brown, он режет глаз, а не вызывает ассоциации с отраженной линией горизонта. Аналогично, снизу линии горизонт, не уходите в light yellow, ведь этот цвет закреплен за участком отражающим небо.

    Когда все это проделано, то пора высветлять кромки металлических поверхностей. Тут надо помнить, что самые яркие кромки перпендикулярны источнику света. И соответственно, параллельные источнику света кромки, не отражают свет.

    Итак, если взять оболочку брони задних ног Джагерната, то видно, что кромки сверху выкрашены в light yellow, а по мере ухода кромки вниз цвет переходит в leprous brown, а еще ниже высветления и вовсе исчезают. Из вышесказанного следует, что внутренние детали вовсе не блестят, поскольку свет не попадает на металл. Однако в самом низу металлической детали делается небольшой блик, очень тонким слоем leprous brown (разбавленным), а потом тонкая линия смеси leprous brown и light yellow (50/50). Это делается (как и на любой кромке) боковой частью кисти, которая лишь едва касается поверхности и оставляет тонкую линию.

    Недостаточно знать, как это делать, нужно еще знать где это делать. В случае SE-NMM у вас появляется отправная точка – ваша горизонтальная линия. Определить, где рисовать эту линию несложно, если ваша поверхность расположена строго вертикально, то линия проходит строго по центру поверхности. Если поверхность наклонена верхней частью внутрь, то линия горизонта становиться ниже, если поверхность наклонена верхней частью наружу, то линия поднимается. Очень просто понять принцип, если взять зеркало и поэкспериментировать.

    В реальности линия горизонта видна лишь при незначительных углах наклона, но при покраске миниатюр она является декорацией, помогающей показать отражение света, поэтому не надо ее изображать только в случае очень больших наклонов поверхностей.

    Цилиндрические детали делаются аналогичным способом, но линия горизонта предпочтительно смотрится, если нанесена вдоль поверхности. Кроме того, scorched и vermin browns почти отсутствуют по сравнению с leprous и light yellow, что подчеркивает изгиб поверхности. Цвета идут от scorched к vermin, потом к leprous и, в конце концов, к смеси leprous и light yellow в пропорциях 50/50.

    Линия горизонта не всегда горизонтальная. На изогнутых поверхностях, наклоненных по нескольким осям сразу, линия горизонта может проходить по диагонали. Примером служит золото на талии Магматракса. На таких мелких деталях «горизонтальная» линия горизонта будет выглядеть неуклюже.

    Поэтому переход был сделан вертикально, и light yellow наносился сверху вниз под углом, а потом велся в сторону. Правильно объяснить описанное сложно, но, изучив множество моделей, я понял, что такая методика ясно дает понять, что поверхность металлическая и хорошо отражает свет.

    ДЕТАЛИ ИЗ ЗОЛОТОГО NMM

    Большая часть золота на Магматраксе выполнена в виде NMM. Участки красились в стиле SE-NMM, с теми же цветами и теми же методами. Говоря о покраске деталей в NMM, стоит сказать, что высветления противоположно высветлениям SE-NMM, снизу ярче, сверху темнее (предполагается, что свет идет сверху). Однако верхние кромки высветляются самым ярким цветом, light yellow в моем случае. Поэтому начинаю я с двух тонких слоев leprous, затем в верхней части наносим scorched brown поверх базового цвета.

    Далее наносится смесь light yellow/leprous brown (50/50) в самом низу объекта, а затем для блендинга, наносим тонкие слои смеси light yellow и leprous brown, а затем смесь vermin/leprous. Краски должны быть сильно разбавлены водой для лучшего результата.

    Для получения хорошего NMM, важно, чтобы ваши цвета перетекали друг в друга аккуратно, слои должны быть не заметны. Чтобы попрактиковаться, я решил наносить краску, разбавленную водой на 2/3, а затем наносить слои различных смесей краски на неудавшиеся участки цветовых переходов.

    Когда вы освоитесь с этой техникой, то работа пойдет быстрее и с менее разбавленной краской. Первые несколько элементов заняли у меня часы, но я получил огромный опыт в нанесении краски тонкими слоями и понял, сколько краски надо при этом брать на кисть.

    Покраска заклепок продемонстрировала значимость SE-NMM метода. Я метил в небо и девиз мой был крепок: «Никаких быстрых путей, запутай все настолько, насколько это возможно и всегда пройди лишнюю милю окольным путем». И я решил красить заклепки так: сначала scorched brown, а потом очень аккуратно нижнюю часть (около трети от заклепки) в leprous brown, а верхнюю треть в light yellow. Краска была разбавлена лишь на 10%, поскольку должна была легко покрывать поверхность и не стекать с заклепки. Ведь стекающая краска соберется в основании заклепки, а это совсем не годится.

    Вокруг заклепок была оставлена четкая грань из scorched brown. Самые крупные заклепки были покрыты снизу жидкой light yellow (35-40%воды), поверх leprous brown, но так, чтобы leprous brown оставался виден. Такие незначительные участки модели не кажутся столь важными, но в общей картине любая недоработка будет легко видна, и любая ошибка в цвете будет бросаться в глаза.

    СТАЛЬ/СЕРЕБРО NMM

    Используем:

  • Fortress grey
  • Codex grey
  • Wolf grey #47 (Vallejo Game color, аналог Spacewolf grey без синего оттенка)

    Все также как и с золотом. Начинаем с черного, а дальше… К сожалению рецептов я не сохранил, поскольку я подбирал цвет по ощущениям. Часть проблемы заключена в том, что нет нормальных темно-серых цветов, и приходится намешивать свой в отдельную тару. В следующий раз я так и сделаю. В остальном же используйте ту же технику, что и с золотом, только эквивалентом для vermin brown будет 50/50 смесь codex grey и chaos black.

    Цепи покрывались черным, а затем 50/50 смесью codex grey и chaos black полностью покрываем звенья, кроме мест соприкосновения звеньев – там должна оставаться черная линия. Затем высветление половины звена в fortress grey. Последние высветления идут в верхней трети звена цветом wolf grey. Чешуи лавы были затемнены в местах соприкосновения с цепью (видно на картинке), делалось это опять же с использованием подкрашенной воды. Это помогло выделить цепь. Отмечу, что цепи были приклеены, чтобы не болтались. Цепь на топоре была пропитана суперклеем, и стала жесткой, иначе ее звенья терлись бы друг о друга и нарушили бы покрытие.

    РОГА И ШИПЫ

    Используем:

  • Scorched brown
  • Vermin brown
  • Snakebite leather
  • Bleached bone

    Хотя цвета очень схожи с цветами для золота, здесь последним высветлением будет bleached bone. К сожалению, фотографиям не хватает резкости. Простите меня. Начальный цвет - scorched brown, затем разбавленной краской vermin brown красим шипы. Начинаем от основания, оставляя тоненькое колечко основного цвета. Делаем два штриха из одной и той же точки: один штрих влево, другой вправо. После этого шипы выглядят довольно толсто. После этого наносим второй слой snakebite leather (40-50% воды), причем наносим так, чтобы оставалась небольшая граница vermin brown. Таких слоев наносим два. Следующий слой наносим смесью snakebite/bleached bone (50/50), опять же разбавленной на 40-50%, немного выше предыдущего. В конце наносим чистый bleached bone на последней трети рога. Когда мне не нравился мой блендинг, то я наносил в неудачные места перехода цвета очень жидкую смесь snakebite/bleached bone (75% воды). Обычно хватало несколько слоев. Далее в основание рога наносим несколько слоев scorched brown на 80-90% разбавленного водой, от этого рог немного темнеет. Последним штрихом является выделение стыка золота и рога. Сильно разбавленным черным подкрашиваем это место.

    ЧЕРЕПА

    Использовали:

  • Scorched brown
  • Bestial brown
  • Snakebite leather
  • Bleached bone

    Никто, из уважающих себя последователей Кхорна, не выйдет в бой без пары-тройки черепов. Мне больших трудов стоило довести эти черепа до ума. Я до сих пор чувствую, что с костяными цветами у меня еще будут трудности. Так что отнеситесь к процедуре внимательно. Мне хотелось, чтобы затенения на черепах выделялись, и по цвету соответствовали кости, а не уходили в желтизну или красноту. Моя техника выглядит так: основной цвет scorched brown, затем градиентно высветляем в bestial, затем 50/50 bestial/snakebite, snakebite, потом 50/50 с bleached bone и наконец чистый bleached bone. Основная роль выпала последним двум слоям, остальные же были довольно тонкими. Я аккуратно покрасил линии вокруг глазниц и сбоку, чтобы придать черепу костяной вид. Помимо этого самые яркие высветления сделаны на зубах и участках челюсти, с предварительным нанесением bestial/snakebite. Глазницы впоследствии были подкрашены черным.

    ДРАГОЦЕННЫЕ КАМНИ И ГЛАЗА ДЖАГЕРНАТА

    Техника покраски камней была, пожалуй, единственной известной мне до начала этого проекта. На случай если вам эта техника не известна, вот мои советы, на примере глаз Джагерната. Начинаем с черной основы. Нижняя часть глаза (в виде полумесяца) покрашена нормально разведенной scab red. Затем нижняя треть глаза покрашена слоем red gore, на 50% разбавленного водой. Затем очень тонко наносим слой blood red, тоже в форме полумесяце, причем рожки полумесяца должны подниматься хотя бы до половины глаза. Затем еще более тонкая линия blazing orange, а потом желтый штрих.

    Теперь время вернуться назад. Наносим краски на 60-75% разбавленные водой в места с неудавшимися цветовыми переходами. Поскольку эта краска полупрозрачна, не стоит ожидать больших изменений, но одного–двух слоев хватит, чтобы добиться хорошего блендинга, не создавая при этом выделяющейся области. На глазах высветления надо расположить под определенным углом, поскольку источник света вряд ли находится прямо над глазами. Последним штрихом стали белые точки: одна овальная побольше и маленькая чуть ниже первой. Две точки имитировали воздействие двух источников света. Несколько замечаний по глазам. Наносите тонкие слои, иначе получите мертвенно-бледные глаза, которые произведут плохой эффект. Эффект глубоких глаз достигается если окружить белую точку черной областью. Далее, цвет высветления должен начинаться плавно и становиться все ярче по мере приближения к низу глаза. В моем случае это плавное изменение красного, а потом резкий переход от красного к желтому.

    РАЗЛИЧНЫЕ ДЕТАЛИ ЧЕМПИОНА

    Так как взгляд наблюдателя фокусируется на наезднике, я решил украсить его деталями. Забрало шлема было плосковато, но после длительного нанесения слоев, аналогично покраске брони, я решил добавить прорези. Поскольку резать щели было поздновато, я решил создать обман зрения. Я аккуратно покрасил черный «шип» на щеке, а затем такой же с другой стороны. Затем смесью blood red/skull white (85/15%) нанес аккуратную тонкую линию на сторону расположенную напротив источника света. Главное, создайте ровную линию, если не вышло, то черным исправьте ситуацию. После наносим тонкий слой красных чернил, чтобы цвет кромки соответствовал цветам остальной брони.

    Задняя часть шлема тоже содержит обман зрения. Спереди на этих «ушах» есть золотой бортик, а вот сзади нет. Я не хотел всюду делать золотой NMM, и не хотел лепить этот бортик, поэтому я покрасил заднюю часть «ушей» так, как будто бортик там есть. Сначала я выкрасил узор магмы, затем стандартная NMM процедура, потом высветления по ободку – очень тонкие и яркие линии, чтобы казалось, будто у этого бортика есть глубина.

    Плоть на руке делалась так: основа dark flesh, затем добавка scorched brown для создания теней. Для высветления я использовал 50% dwarf flesh, с последующим нанесением dwarf flesh/bronzed flesh (50/50) и, наконец, тонкий слой чистой bronzed flesh, чтобы придать более загорелый и контрастный вид руке, принадлежащей закаленному воину.

    Красный плащ красился теми же цветами, что и броня. Для облегчения покраски слои делались очень тонкими. Для придания изношенного и обгоревшего вида этому изодранному плащу я вытемнял его в черные оттенки. Я добился этого, нанося сильно разбавленные слои воды с черным оттенком. Слои наносились постепенно, спускаясь к кромке плаща. Советую оберегать модель от капель черной воды… я потратил два часа на доведение до ума правой ноги Джагерната, после попадания капли черной воды с плаща.

    ТОПОР

    Лезвие топора я решил выдержать в том же стиле, что и чешуйчатую броню Джагерната. Только в этом случае я хотел, чтобы получился эффект раскаленной лавы, сдерживаемой внутри чешуями и растекающейся по лезвию топора, остывая вблизи острия. Как и в случае брони, начал я с нанесения scab red, затем прожилки blood red, затем orange, затем yellow. На этот раз я сделал прожилки более широкими, чтобы лучше показать жар лавы. После этого я высветлил внутренние поверхности чешуек (немного оставив темно-красный контур по краям), но это мне не понравилось. Я решил добавить ярко-желтого и на фотографии это видно: слева моя первая попытка, справа окончательная. Чешуйки снова были покрыты scab red и высветлены blood red лишь там, где на них падало много света, причем тонкая линия scab red все равно оставалась. Ярко-желтый использовался только в местах пересечения некоторых жил, ведь температура поверхности не однородна и эта неоднородность подчеркивает узор магмы.

    Чешуи закончились в месте, где начинается сужение острия. Для облегчения планирования, я нанес параллельно острию линии каждого цвета, причем, чем ближе к режущей кромке, тем темнее. За блендинг на этом этапе я не переживал. С этой «матрицей» я мог работать над блендингом промежуточных цветов, используя наполовину разбавленные водой краски. Разжижение играло ключевую роль в этом деле, и от него зависела гладкость блендинга. Цвета были следующие: Light yellow, golden yellow, blazing orange, blood red, red gore, scab red, 50/50 scab red/black и чистый chaos black на самой режущей кромке. Вот где палитра особенно пригодилась. Очень удобно создавать нужный цвет имея на палитре все используемые цвета. Если вы быстры и ищете дополнительных проблем, то попробуйте чистый блендинг. Это когда наносится тонкий слой, скажем оранжевого, а следом за ним тонкий слой blood red/orange, так чтобы он касался оранжевой линии. Цвета начинают смешиваться друг с другом, если обе линии достаточно влажные. Облегчить этот процесс можно, проведя по этой границе кистью. Чем лучше вы владеете этой техникой, тем легче вы добьетесь нужного цветового перехода. Я слышал о художниках, которые добиваются блендинга красного и черного используя только чистый красный и чистый черный.

    Я достиг тут некоторых успехов, но основная часть моего проекта сделана влажным леерингом и небольшим блендингом (10-15 очень тонких линий сделанных одна за другой). То проще, но намного дольше. Мой первый клинок (без чешуй!) отнял у меня три часа. Вся верхушка топора заняла около 20 часов. Да, я не спешен, но результаты хороши, а быстрее я становлюсь с каждым, проведенным за покраской, часом. Если хотите стать опытнее, то в этот процесс надо погрузиться. Последним шагом было покрытие цепей подкрашенной водой, чтобы придать контраст деталям цепи.

    МЕХ

    Использовали:

  • Scorched brown
  • Vermin brown
  • Leprous brown
  • Bleached bone

    Цвета те же, что и для рогов. Мой самый удачный вариант выглядел так: основной цвет scorched brown, драйбраш vermin brown, драйбраш leprous brown. Для завершения эффекта аккуратно наносим смесь 50/50 leprous/bleached bone, в пропорциях 1/3 с водой. На этом этапе я красил каждую прядь меха, не трогая самые спрятанные пряди и высветляя верхние части складок, чтобы была видна волнистость меха. Еще один очень тонкий слой bleached bone, начиная от средины пряди и заканчивая самым ее окончанием, аналогично тому, как красилась броня.

    ФРИХЭНД НА СИЛОВОМ КУЛАКЕ

    Когда все было выкрашено, я решил сделать последний штрих. Очень хотелось показать судьям, что я умею красить без видимых рамок. Я решил сделать череп на кулаке. Сначала я сделал на бумаге несколько набросков, и когда понял, чего хочу, начал практиковать его в покраске. Я решил несколько раз нарисовать его, чтобы уловить нужные пропорции и уметь их соблюдать. Сначала я нарисовал бровные дуги, затем скулы, зубы и, наконец, бока черепа. В-общем понял, какая линия и где начинается, а потом куда и сколько идет. Затем я попрактиковался в нанесении черных линий. Наконец, я начал красить. Черным я схематично нарисовал узор, потом заменил черный красным. Поскольку красный череп на красном кулаке не очень смотрится, я окружил череп языками пламени оранжево-желтого цвета.

    Закончить я решил символом Кхорна на лбу черепа. Опять попробовал на бумаге, рисуя Х с более широкой нижней частью, добавил горизонтальных линий, вертикальных линий и вуаля. Трижды отработал рисунок красками на палитре и нанес blood red на кулаке. Затем orange, затем yellow, и light yellow, но только в места пересечения линий. Конечно, это в силу размеров это было не так важно. Но такой была идея.

    ПРОЧЕЕ

    Древко топора сначала было покрыто 2-3 слоями leprous brown. Я выбрал две линии яркого цвета, по одной с каждой стороны, и покрасил их в light yellow. Позднее они будут закрашены, но пока будут служить ориентирами. Затем на 90 градусов от этих линий я нарисовал две линии scorched brown. Между желтыми и коричневыми линиями я нарисовал 4 линии leprous brown. Теперь наполовину разбавленной водой vermin brown я покрыл участки от scorched brown к leprous brown. Нанесите последовательно несколько слоев leprous/vermin (50% воды), чтобы добиться блендинга между leprous и scorched brown. Аналогично с leprous и light yellow. Наконец, цветовые переходы получились как надо, после череды исправлений и корректировок (конечно не с первого раза). И вот вам трюк, которому я научился из статей Allan’a C. Сильно разбавляем краску, в нашем случае leprous brown, 7-8 долей воды на долю краски, а потом проливаем этой смесью все древко или любую нужную поверхность. Это придаст всей поверхности оттенок данного цвета и улучшит качество вашего блендинга. Эта техника работает на любых поверхностях, везде, где необходим гладкий цветовой переход, попробуйте навести такой глянец и увидите результат. Обратите внимание, что эта техника не использовалась на золотом NMM, потому что так я бы разрушил эффект блеска, затемнив light yellow..

    Шланги на шее Джагерната. Я получил массу комплиментов за эти шланги, хотя они не так тяжело мне дались. Вот как это делается. Основной цвет наносился разбавленной scorched brown, затем тонкая линия light yellow (20% воды, чтобы не затекала в щели шлангов) по всей длине. Стык желтого и коричневого обозначает горизонт. Прямо под scorched brown наносится слой vermin brown, а в самом низу шлангов наносим leprous brown. Старайтесь не заливать щели, но сильно не переживайте, если не выйдет. Над линией горизонта слой 50/50 смеси leprous/light yellow, а следом слой leprous brown – в самом верху шланга. Теперь, чтобы было видно каждое колечко шланга, мы прольем их коричневыми чернилами (75% воды и and Future Floor Finish). Не всегда получится залить все щели и не нарушить блеск желтого, если не получилось, то доработайте.

    ПОКРАСКА БАЗЫ

    Использовались:

  • Chaos black
  • Codex grey
  • Fortress grey
  • Wolf grey #47 (Vallejo Game color, аналог Spacewolf grey без синего оттенка)
  • Scab red
  • Red gore
  • Blood red
  • Blazing orange
  • Golden yellow
  • Light yellow #010
  • Skull white

    Во-первых, после грунтовки черным, я драйбрашнул базу Codex grey, затем Fortress grey и потом Wolf grey. Особо я подчеркнул некоторые каменные выступы. Настала очередь лавы. Я нанес 2-3 слоя scab red (35-40%воды) на все нетронутые пластиковые поверхности. Затем red gore, которым были покрыты 95% поверхности. Когда дошло до blood red, я начал создавать узор реки лавы и ее разветвления. Затем blazing orange, естественно более концентрированно в центральных участках лавы. Желтым были нанесены тонкие линии в центре каждого притока этой реки, впрочем, эти линии расширялись в местах расширения потока. В самых ‘жарких’ местах я нанес light yellow – это места соединения потоков. В центре пересечений я нанес разбавленную skull white (50% воды). Кольца и пузыри красились тонкими слоями неразбавленной желтой краски в основании, чтобы заполнить место контакта пузыря с пластиковой базой и скруглить щель между ними. Зеленкой (Green Stuff) я тут не пользовался, поскольку добраться инструментом до стыка пузыря и базы было не просто, а краска очень легко делала необходимые скругления. Затем влажным леерингом я нанес light yellow и, в конце концов, белый на самой верхушке. Всегда давал слоям просохнуть, прежде чем наносил следующий. Поскольку пузыри были из бурлящей лавы, либо это были газы выходящие наружу. Что это самые жаркие участки, поэтому на них нанесено больше всего белого.

    База была спроектирована так, чтобы я мог показать игру света лавы на камне. В нишу я запихнул прослойку Milliput, на которую нанес инструментами текстуру в виде вертикальных неоднородных щелей. Основной цвет я нанес черный, и начал имитировать эффект, который я уже несколько раз практиковал. Вот как я делал. Сначала я решил, откуда идет свет, это два пузыря, хотя вся лава что-то излучает. Затем я определил, какие участки камня максимально освещаются. Я начал красить освещенные зоны scab red, затем red gore (красил участок поменьше). Scab red я красил, а начиная с red gore я использовал драйбраш с большим количеством краски, такая кисть должна оставлять краску и в щелях, но это нормально. Затем драйбраш основных зон blazing orange. Вы заметили, что я пропустил blood red, но это потому что от этого цвета, почему-то, получается эффект покраски, а не освещения. Я сделал два полукруга red gore рядом с пузырями, по которым потом прошелся оранжевым драйбрашем. Наконец драйбраш желтого цвета, непосредственно напротив пузырей. В моем примере, наверное, немного преувеличено освещение ниши, но это лишь затем, чтобы эффект освещения выделялся даже находясь в низине.

    Когда основная зона освещения была доделана, надо было немного осветить другие участки. Я нанес те же цвета на выступы скал, оставляя черные расщелины. Вышло так, что выступ породы смотрит прямо на свет, поэтому красил его и красным, и оранжевым, и желтым, несмотря на то, что на самом деле эти выступы не так сильно освещены. Когда эта работа была завершена, я приклеил несколько черепов, добавил рогов на вкус и выкрасил их по вышеописанному методу.

    ВЫВОД

    Ну, немного шансов, что вы не уснули, читая это руководство, спасибо за ваши усилия, надеюсь, вы научились всему тому, чему я мог научить…пока. Повторюсь. Бери больше, кидай дальше. Ничему не научишься, если делаешь то, что уже делал. Только поиски нового приведут к успеху, начинайте с оригинальных идей, конверсий или собственных скульптур. Не бойтесь проделать лишнюю работу, покажите всем, что это не просто хорошая модель, это та самая модель. Дерзайте, спрашивайте и безусловно получите модель, которой будете гордиться. Это возможно, достаточно иметь отличные навыки или огромное терпение и труд, как в моем случае. На встречу схватке!!!

    Примечание переводчика: он меня убил. Перевод, видимо, вышел немногим лучше, чем перевод Стилуса. Эти янки так заковыристо пишут. Но все же он молодчина, если его слова относительно 400 часов верны хотя бы на треть (а может на десятую часть?), то он заслужил свой меч и отработал его сполна. Статья тоже весьма толковая, а по подробности одна из лучших. Работа великолепна, хотя чувствуется в ней североамериканский налет пафоса, но это ей богу только придирки. Всем спасибо, а автору особенное.


    Статья размещена с личного разрешения автора.
    Автор: Silphid
    Первоисточник: форумы Bolter and chainsword
    Переводчик: Теймур Мамедов aka Father Nanectarius