Большинство уважающих себя художников-миниатюристов при покраске металлических деталей используют технику НММ. НММ позволяет НЕметаллическими красками создать иллюзию металла; фактически, и процесс, и результат аналогичны металлу на картинах "больших" живописцев, металликами не пользующихся. Этот метод более прогрессивен и при большом умении действительно оставляет металлики далеко позади, заодно избавляясь от некоторой стилистической разобщенности. По этой причине использование металликов считается "низшим" жанром. Проблема в том, что достойный НММ получить очень трудно, нужен опыт и интуиция. А металлики, в свою очередь, куда "дружелюбнее" и проще в освоении.
Мне не доводилось натыкаться в Интернете на рекомендации по применению металликов. Ну, исключая "драйбраш" одним-двумя цветами для игровой покраски. Официальная покраска миниатюр от GW непритязательна вообще (видимо, чтобы не отпугнуть новичков), а умиляющая простота металлических деталей – как броня некоторых Гномов и Черных Орков – и вовсе ставит под сомнение целесообразность применения металликов. Но металлики имеют право на жизнь. Сам я вдохновился после прочтения одной статьи в журнале White Dwarf, где был рассмотрен пример покраса Принца-Демона. Ниже я расскажу как о том методе, так и о своих рецептах применения металликов.

Для начала стоит принять аксиому о том, что "драйбраш", т.е. метод "сухой кисти", не является основным при работе с металликами. Поверхность после драйбраша выглядит шероховатой, оружие же и доспехи обычно отполированы. Конечно, металл бывает ржавый, и тут-то драйбрашу есть, где развернуться. Заодно бывает необходимо подчеркнуть грубость, например, той же чоппы (она же "билка") – основного оружия Орков. В качестве примера я приведу пару рецептов драйбраша, которые позволят получить НЕ отполированную ржавую деталь.
В первом примере краски разводить не нужно. Грунт черный. Поверхность нужно последовательно отдрайбрашить чистыми Tin Bitz, Boltgun Metal и Chainmail. Первый слой не должен быть настолько густым, чтобы полностью залить деталь – ему достаточно быть доминирующим цветом. Этот первый слой дал полностью проржавевшую деталь. Второй слой – кисть идет по детали легче, чем раньше, нужно опять же не закрасить предыдущий слой, а придать немного лоска. Третий слой – еще легче и уже не по всей поверхности, а в области "блика"; этой же краской стоит подчеркнуть и грани. Если все сделать аккуратно, деталь уже будет смотреться очень достойной.
Пример второй. Краски опять густые, насколько это возможно, а грунт опять (и далее во всех примерах) черный. Пришла пора немного сжульничать, драйбраш нашей металлической детали мы будем делать в основном обычными красками. Металлик – Chainmail – станет последним четвертым слоем и его придется накладывать очень легко, чтобы только слегка придать металлический блеск ржавой детали. Сама ржавчина получается путем последовательного наложения трех цветов – Dark Flesh, Fiery Orange и Bubonic Brown. Эти краски нельзя накладывать равномерно; каждая должна лечь несколькими рваными мазками. Мазки разных слоев не должны полностью закрывать другие цвета. В итоге под легчайшим слоем металлика будет видна довольно сложная "мозаика" настоящей ржавой детали!
Само собой, оба этих примера можно и нужно не воспринимать буквально, а искать свои рецепты на их основе. Можно увеличить или уменьшить количество цветов, взять другие цвета и т.д.

Рассмотренные выше методы предназначены для покраски ржавых деталей, например, ржавого меча в лапе Скавена. Но даже у такого непритязательного создания режущая кромка меча должна быть заточена и отполирована, или меч ничем не будет отличаться от простой дубинки. И тут драйбраш в любом виде строго противопоказан! Все металлические детали, мало-мальски гладкие, должны быть покрашены методом влажной покраски. А для этого металлики нужно разводить и довольно сильно.
Насколько сильно? Разведенная краска должна оставаться в некоторых границах. С одной стороны, если ее развести слишком сильно, кисть будет оставлять на детали просто влажный след с вкраплением металлической крошки. Сама смесь при этом и выглядит как вода, в которой часть металлика осела на дне, а часть образовала пленку на поверхности… С другой стороны, краска должна быть жидкой настолько, чтобы кисточка, ее размешивающая, не встречала затруднений, как в сметане. Если вы примете мою систему мер, я смогу все объяснить на конкретном примере.
Воду (или водарик) для разведения красок я держу отдельно от вод, в которых мою кисти. И эту воду беру не кистью, а специально для этого прикупленным в аптеке шприцом, самым обычным. Так и вода остается чистой и может разводить белую краску после синей, и отмерять ее количество очень удобно – по каплям из шприца. Я беру и размешиваю краску дешевой кистью, по размеру она соответствует №2 по классификации GW, сама же кисть при этом синтетическая, т.е. долго служит на ниве постоянного размешивания краски. Так вот, взяв кисть металлика (полную, но не так, чтобы висели капли и сопли), я кидаю на это дело где-то 3 капли воды, в среднем. И полученный результат – самое оно для влажной покраски.

Что стоит учитывать при влажной покраске металликами? Важно верно нанести блики. В отличии от хорошего НММ количество слоев куда меньше и можно позволить себе слегка ошибиться с размером или положением блика – металл скроет небольшие огрехи. Но важен переход от темного фона к светлым пятнам. Если новый слой будет мало отличаться от предыдущего, блику не хватит резкости и даже блестящая поверхность будет восприниматься как матовая. Если новый слой будет отличаться сильно, светлое пятно будет смотреться чужеродно. Ниже я приведу опять же пару примеров жидкой покраски с использованием металликов.
Пример первый. Грунт черный, не забыли? Первый слой – равная смесь Tin Bitz и Shining Gold. Этой смесью покрыть всю деталь, если нужно, 2 раза – бывает, краска оказывается жидковатой. Второй слой – в Boltgun Metal добавить предыдущей смеси, пропорция 1:1; этой смесью покрыть большую часть поверхности. Далее высветлять и рисовать блики. Первое высветление – в предыдущую смесь добавить Chainmail (1:1), второе высветление – в Chainmail добавить предыдущей смеси (меньше половины). Если результат не удовлетворяет, можно дойти и до чистого Chainmail. Хотелось бы только предостеречь от увлечения более светлым Mithril Silver – эта краска слишком "алюминиевая" и в чистом виде это заметно даже при высветлении кромок.
Этот рецепт дает обычный, отполированный "белый" металл – железо, попросту говоря. Режущие кромки оружия, кольчуги, панцири и т.д. – его область применения.
Пример второй. Теперь мы рассмотрим использование металликов для получения настоящего золота! Первая смесь – Tin Bitz и Burnished Gold в пропорции 2:1; опять же может потребоваться положить этот первый слой два раза. Последующие слои должны подчиняться единой схеме – высветление равными шагами от первой смеси и до чистого Burnished Gold. Burnished Gold в этой цепочке является четвертым слоем. Помня об этом, второй слой получаем добавлением в первую смесь того же Burnished Gold, а третий слой – в Burnished Gold добавляем смесь №2. Четвертый слой – чистый Burnished Gold, и на его основе делаются минимум 2 слоя высветлений, бликов; эти слои получаются путем добавления Chainmail. В первый раз совсем немного – смесь должна остаться золотой, просто с белым налетом сверху. На модели этот слой будет не сильно отличаться от предыдущего. Второй слой высветлений получим, опять добавив в предыдущую смесь Chainmail, но теперь в 2-3 раза больше. Эта краска должна лечь бликами с резкими и четкими границами. Она не настолько бела, чтобы смотреться чужеродно на золотом фоне. А предыдущая смесь как раз и сглаживает возможные минимальные огрехи; кстати, на мелких деталях типа колец в этом промежуточном высветлении нет нужды. Остается добавить, что оба высветления с применением Chainmail не должны занимать большую площадь, или из золотой детали с бликом у нас выйдет матовая деталь с желтым отливом.
На этом пока все. Соглашусь с теми, кто не сочтет железо уж очень красивым, да и к золоту придерется, сказав, что оно слишком уж яркое. Согласен, такое яркое золото бывает в основном в сказках, а железу и в самом деле не хватает живости, цветового разнообразия, которое дает хороший НММ. Но и мои хитрости на этом не иссякли:). Оживить железо и металл вообще вам помогут Чернила, выпускаемые GW. Но это – тема для другой статьи. Удачных экспериментов!

Статья размещена с личного разрешения автора.
Автор: Kraksa